Bois, PVC, fibrociment : comment choisir son bardage ?

Dans la construction d'une maison individuelle, le choix du bardage est essentiel puisqu'il va définir le style architectural que vous allez donner à votre foyer. Plutôt traditionnel et chaleureux, ou bien à l'inverse original et moderne ? Ce guide compare les quatre grandes familles (PVC, composite, fibrociment, bois) et rappelle les règles de pose qui font durer une façade.

Qu'est-ce qu'un bardage ?

« Le bardage est, en architecture et en construction, constitué par la couche superficielle extérieure du bâtiment, généralement composé de bois, de métal ou de matériaux composites. »

Ce revêtement extérieur, rapporté sur la façade de votre habitation, généralement sur une ossature, a plusieurs utilités :

• esthétique tout d'abord, puisqu'il offre une seconde peau à une maison ;
• c'est d'ailleurs l'occasion de masquer d'éventuelles fissures et marques du temps sur vos murs anciens ;
• enfin, en construction ou en rénovation, le choix du type de bardage peut permettre d'optimiser l'isolation extérieure des murs en plaçant dessous des panneaux isolants.

Avant d'entrer dans le détail de chaque matériau, voici les grandes caractéristiques des quatre familles de bardage. Les valeurs sont indicatives et varient selon les fabricants et les produits.

Les différents types de bardage

Il existe une multitude de matériaux pour habiller votre maison individuelle : PVC, composite, fibrociment, bois naturel. Chacun de ces éléments a ses qualités et ses défauts, et c'est ce que nous allons voir maintenant avec les différents types de bardage.

1. Le bardage en PVC

Très apprécié pour sa capacité à redonner un coup de jeune à une construction, un bardage en PVC offre une durée de vie de l'ordre de 20 à 30 ans selon la qualité des lames. Les lames de PVC coûtent peu cher, sont légères, faciles à poser et à entretenir. Pour couronner le tout, elles résistent bien à l'humidité de manière générale comme aux intempéries. De nombreuses couleurs et finitions existent, notamment une imitation bois avec rainures, pour un aspect un peu plus naturel.

Son principal défaut reste d'être un matériau issu du pétrole, sensible aux chocs par grand froid, mais de plus en plus de fabricants utilisent des matériaux recyclés pour leurs lames PVC.

2. Le bardage composite

Le bardage composite quant à lui est composé de lames en matériaux composites, comme du bois à base de particules de bois et de résine plastique.

Il est particulièrement durable puisque très résistant aux chocs, aux intempéries et aux nuisibles. Il est aussi imputrescible. Que de qualités !

On le retrouve également dans de nombreuses couleurs et finitions de type imitation bois. Lorsqu'il est fabriqué à partir de bois et de plastique recyclés, le bardage composite figure parmi les revêtements extérieurs les plus intéressants sur le plan environnemental, même si son recyclage en fin de vie reste complexe.

3. Le bardage en fibrociment

Autrement appelé fibres-ciment ou encore ciment composite, cette seconde peau est faite à base de ciment, de sable, d'eau et de fibres (cellulose le plus souvent), le tout durci en autoclave. Une technologie proche, le composite ciment verre (CCV), est constituée d'une matrice cimentaire renforcée de fibres de verre : elle permet notamment de fabriquer des panneaux de façade minces, rigides et résistants. Dans les deux cas, on obtient un matériau minéral, imputrescible, insensible aux insectes, qui ne se déforme pas avec l'humidité.

Tout comme le PVC, il donne un côté moderne à votre foyer. Sa pose, bien que délicate, permet de rénover une façade tout en améliorant ses performances énergétiques via la pose d'un isolant extérieur. On lui octroie de nombreuses qualités : résistance aux agressions extérieures, facilité de nettoyage, et surtout une très grande longévité sans lasure ni peinture à refaire. Deux points de vigilance : les plaques sont lourdes et cassantes avant la pose, et la découpe dégage une poussière minérale qui impose masque et aspiration.

Fibrociment ou composite ? Les deux se posent sur ossature et demandent peu d'entretien, mais ils ne se comportent pas de la même façon. Le fibrociment est généralement très performant face au feu (certains bardages fibres-ciment atteignent l'Euroclasse A2-s1,d0), ce qui compte pour une façade proche d'une limite de propriété ; le composite bois-plastique reste combustible. Le fibrociment est aussi très stable dimensionnellement, là où le composite se dilate avec la chaleur et impose des jeux de pose plus importants. Côté isolation, aucun des deux n'isole par lui-même : c'est l'isolant placé derrière qui fait le travail. Le composite garde l'avantage sur la légèreté, la facilité de découpe et le prix.

Ce revêtement existe en une diversité de finitions et de coloris. Les clins de fibrociment imitation bois, texturés et veinés, ont beaucoup progressé : ils offrent le charme visuel d'un bardage bois sans ses contraintes de lasure, avec des finitions appliquées en usine conçues pour conserver durablement leur aspect. On trouve aussi des panneaux lisses ou colorés dans la masse pour les façades contemporaines.

4. Le bardage en bois naturel

Si vous souhaitez que votre maison évoque une atmosphère chaleureuse et un style architectural traditionnel, le bardage en bois est la solution.

Selon l'essence de bois choisie, sa classe d'emploi et son traitement, votre construction n'aura pas les mêmes résistances aux intempéries, rayons UV et autres nuisibles... Et n'aura pas non plus le même prix !

Faisons le point sur ce revêtement de façade très populaire en auto-construction.

Comment choisir son bardage en bois ?

Comme expliqué précédemment, divers paramètres sont à prendre en compte pour le choix de votre bardage en bois naturel : son essence, sa classe d'emploi, son traitement.

Les différentes essences de bois

Il existe pléthore d'essences de bois, selon le coloris que vous voulez :

• châtaignier,
• chêne,
• épicéa,
• mélèze,
• douglas,
• pin maritime,
• pin sylvestre,
• padouk,
• peuplier,
• red cedar.

Les essences haut de gamme, comme le chêne, le red cedar ou certains bois exotiques, sont généralement plus coûteuses. Leur aspect et leur évolution dans le temps diffèrent fortement d'une essence à l'autre.

Les bois européens comme l'épicéa, le pin maritime, le douglas ou le mélèze sont généralement plus accessibles. Certains peuvent être laissés griser naturellement ; une finition et son entretien sont surtout nécessaires si vous souhaitez préserver leur teinte d'origine.

La classification du bois

La norme NF EN 335 définit 5 classes d'emploi du bois, selon son exposition à l'humidité :

• Classe 1 : le bois est protégé des intempéries et n'est pas exposé à l'humidité ;
• Classe 2 : abrité, le bois peut supporter de l'humidité ambiante (ponctuellement) ;
• Classe 3 : le bois est soumis aux intempéries mais n'est pas en contact avec le sol ;
• Classe 4 : en contact avec le sol ou de l'eau douce, le bois est exposé en permanence à l'humidité ;
• Classe 5 : le bois est en permanence exposé à de l'eau salée.

Ainsi, il vous faudra au minimum un bois compatible avec la classe d'emploi 3 pour votre bardage, afin qu'il résiste à l'humidité fréquente. En pratique, la différence entre les classes 3 et 4 tient au temps de séchage : un clin de bardage bien ventilé par sa lame d'air est mouillé par la pluie puis sèche rapidement, ce qui correspond à la classe 3. La classe 4 concerne les pièces qui restent humides durablement ou touchent le sol : lisses basses, poteaux, lames en pied de façade soumises aux rejaillissements. Pour ces zones, prévoyez un bois traité classe 4 (pin autoclavé, par exemple) ou une essence naturellement très durable.

Quelle essence pour quelle exposition ? Le douglas et le mélèze, dont le bois de cœur est naturellement classé 3, conviennent à la plupart des façades et grisent uniformément si on ne les lasure pas. L'épicéa, peu durable à l'état brut, se pose en classe 3 après traitement autoclave ou thermo-traitement (Thermowood). Sur une façade très exposée aux pluies battantes ou en bord de mer, privilégiez une essence durable de forte épaisseur, un profil qui évacue bien l'eau et une finition entretenue, ou tournez-vous vers le fibrociment. C'est la vraie question derrière l'arbitrage bardage PVC ou bois : le bois demande un entretien régulier mais se répare lame par lame et vieillit avec caractère, le PVC ne s'entretient pas mais ne se restaure pas.

Réussir la pose de son bardage grâce à une lame d'air bien ventilée

Quel que soit le matériau retenu, une règle technique s'impose : les clins ne se fixent jamais directement contre le mur ou l'isolant. Le DTU 41.2, qui encadre la pose des bardages bois, impose une lame d'air continue et ventilée à l'arrière des lames. Elle évacue l'humidité résiduelle (pluie infiltrée, condensation, vapeur venue de l'intérieur) et évite que le support, les tasseaux ou l'isolant ne restent mouillés et finissent par pourrir ou moisir.

Le principe de ventilation est simple et se lit de bas en haut :

1. une entrée d'air basse, en pied de bardage, protégée par une grille anti-rongeurs ou un profil perforé ;
2. une circulation d'air libre et continue derrière les clins, sans obstacle horizontal qui bloquerait le flux (les tasseaux se posent dans le sens de la ventilation, ou sur contre-lattage pour un bardage horizontal) ;
3. une sortie d'air haute, sous le débord de toit ou par un profil de ventilation, également grillagée.

Côté fixation, utilisez des vis ou pointes en inox (A2 en règle générale, A4 en bord de mer) : l'acier zingué finit par couler et tacher le bois. Comptez une longueur d'environ deux fois et demie l'épaisseur de la lame, sans serrer à bloc pour laisser le bois travailler. En déstockage, la visserie inox et les tasseaux de bois de structure se trouvent régulièrement à prix réduit dans nos entrepôts.

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FAQ : vos questions sur le choix d'un bardage

Quelle est la différence entre un bois de classe 3 et de classe 4 pour un bardage ?

La classe d'emploi décrit l'exposition à l'humidité que le bois supporte. En classe 3, le bois est mouillé par la pluie mais sèche rapidement : c'est le cas d'un clin de bardage correctement ventilé. En classe 4, il reste humide durablement ou touche le sol : lisses basses, poteaux, lames en pied de façade. Un bardage en bois se réalise donc avec un bois compatible avec la classe d'emploi 3 au minimum.

Pourquoi le bardage en fibrociment imitation bois gagne-t-il en popularité ?

Parce qu'il réunit l'aspect chaleureux du bois et le faible entretien du minéral : pas de lasure à refaire, pas de grisaillement, pas d'insectes, des finitions usine durables et un très bon comportement au feu. Les textures veinées se distinguent difficilement du bois à quelques mètres. Son coût à l'achat et sa pose plus technique restent ses principales limites.

Quelle est l'épaisseur minimale requise pour la lame d'air d'un bardage ?

Le DTU 41.2 demande une lame d'air d'au moins 20 mm d'épaisseur libre, continue de bas en haut, avec des ouvertures de ventilation grillagées en pied et en tête de façade. Dans la pratique, des tasseaux de 27 mm ou plus donnent une marge appréciable si des irrégularités du mur réduisent localement l'espace.

Quel type de bardage choisir pour une maison située en zone côtière ou très humide ?

Le fibrociment est le choix le plus tranquille : insensible au sel, à l'humidité et aux embruns, il demande très peu d'entretien. Si vous préférez le bois, choisissez une essence naturellement durable (mélèze, douglas de cœur) ou un bois traité, un profil qui évacue bien l'eau, une lame d'air généreuse et des fixations en inox A4. Le composite convient aussi, en respectant les jeux de dilatation prévus par le fabricant.